Скалолазы Якутии: Нам нужны площадки для занятий и поддержка государства

Федерация по альпинизму и скалолазанию Якутии регулярно проводит соревнования по скалолазанию, однако для развития этого вида спорта в республике необходима государственная поддержка. В 2020 году скалолазание станет олимпийским видом спорта. Такое решение было принято 3 августа на 129 сессии Олимпийского комитета. «Федерация по скалолазанию и альпинизму региона прилагает усилия для развития этого вида спорта в Якутии, но необходимы площадки: боксёрам — ринг, борцам – ковёр, а нам — скалодром», – сообщил ЯСИА зампрезидента федерации Александр Спиридонов. По его словам, в Якутске самый крупный скалодром площадью 80 квадратных метров работает при национальной политехнической средней общеобразовательной школе №2. Для сравнения, площадка в Хабаровске, где этот вид спорта очень развит, выше в два раза, а по площади — больше в 10 раз. Идею о поддержке скалолазания в Якутии высказал мастер спорта по скалолазанию Александр Шилов, попавший в топ-10 международного рейтинга в дисциплине «скорость». «В Хабаровске это направление начало развиваться относительно недавно — 10 лет назад. Вашей республике также нужны время, правильный подход, финансировании и тренерская работа», – сказал он. Спортсмен приехал в Якутск на городской турнир по скалолазанию, куда пригласили судей из Иркутска и Хабаровска. 1 из 86 В состязаниях приняли участие 42 спортсмена, в том числе 15 девушек. У них разный уровень подготовки, однако все без исключения должны были пройти четыре трассы за 4 минуты. Главный судья соревнований, мастер спорта России международного класса по скалолазанию, судья всероссийской категории Маргарита Лисовая рассказала, как стать лучшим: «Я начинала тренироваться еще студенткой в Киеве. Скалолазание – страсть всей моей жизни. Для достижения отличных спортивных результатов необходимы стремление побеждать и огромная работоспособность. Нагрузка очень высокая — много атлетики, силовых упражнений». «Я тоже был новичком, захотел стать сильнее, работал над собой. Сейчас я — член сборной России», — поделился впечатлениями Александр Шилов. Через полторы недели он начнет подготовку к российским международным соревнованиям в Китае, Великобритании, Франции. [vc_row][vc_column][vc_message message_box_style=»3d» message_box_color=»grey»] Призёры открытого республиканского турнира по скалолазанию. МУЖЧИНЫ (Боулдеринг) Олег Зверев Аарон Лис Антон Павлов / Максим Лапин ЖЕНЩИНЫ (Боулдеринг) Анна Высоцкая Виктория Романова Елена Цой МУЖЧИНЫ (Трудность) Олег Зверев Антон Павлов Виктор Семенов ЖЕНЩИНЫ (Трудность) Виктория Романова Анна Высоцкая Евгения Захарова [/vc_message][/vc_column][/vc_row]