Ещё

Скалолазы Якутии: Нам нужны площадки для занятий и поддержка государства 

Скалолазы Якутии: Нам нужны площадки для занятий и поддержка государства
Фото: ЯСИА.RU
Федерация по альпинизму и скалолазанию Якутии регулярно проводит соревнования по скалолазанию, однако для развития этого вида спорта в республике необходима государственная поддержка. В 2020 году скалолазание станет олимпийским видом спорта. Такое решение было принято 3 августа на 129 сессии Олимпийского комитета.
«Федерация по скалолазанию и альпинизму региона прилагает усилия для развития этого вида спорта в Якутии, но необходимы площадки: боксёрам — ринг, борцам — ковёр, а нам — скалодром», — сообщил ЯСИА зампрезидента федерации . По его словам, в Якутске самый крупный скалодром площадью 80 квадратных метров работает при национальной политехнической средней общеобразовательной школе №2. Для сравнения, площадка в Хабаровске, где этот вид спорта очень развит, выше в два раза, а по площади — больше в 10 раз. Идею о поддержке скалолазания в Якутии высказал мастер спорта по скалолазанию , попавший в топ-10 международного рейтинга в дисциплине «скорость».
«В Хабаровске это направление начало развиваться относительно недавно — 10 лет назад. Вашей республике также нужны время, правильный подход, финансировании и тренерская работа», — сказал он.
Спортсмен приехал в Якутск на городской турнир по скалолазанию, куда пригласили судей из Иркутска и Хабаровска. 1 из 86 В состязаниях приняли участие 42 спортсмена, в том числе 15 девушек. У них разный уровень подготовки, однако все без исключения должны были пройти четыре трассы за 4 минуты. Главный судья соревнований, мастер спорта России международного класса по скалолазанию, судья всероссийской категории Маргарита Лисовая рассказала, как стать лучшим: «Я начинала тренироваться еще студенткой в Киеве. Скалолазание — страсть всей моей жизни. Для достижения отличных спортивных результатов необходимы стремление побеждать и огромная работоспособность. Нагрузка очень высокая — много атлетики, силовых упражнений».
«Я тоже был новичком, захотел стать сильнее, работал над собой. Сейчас я — член сборной России», — поделился впечатлениями Александр Шилов. Через полторы недели он начнет подготовку к российским международным соревнованиям в Китае, Великобритании, Франции. [vc_row] [vc_column] [vc_message message_box_style=»3d» message_box_color=»grey»]
Призёры открытого республиканского турнира по скалолазанию.
МУЖЧИНЫ (Боулдеринг)
Аарон Лис /
ЖЕНЩИНЫ (Боулдеринг)
Анна Высоцкая
Елена Цой МУЖЧИНЫ (Трудность)
Олег Зверев
Антон Павлов
ЖЕНЩИНЫ (Трудность)
Виктория Романова
Анна Высоцкая
[/vc_message] [/vc_column] [/vc_row]
Видео дня. Возобновляются матчи Лиги Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео